Морская слобода

• Автор идеи и режиссер: Александр Щербаносов
• Автор сценария: Светлана Мосова, член Союза российских писателей
• Текст за кадром читает народный артист России Валерий Кухарешин

Первыми жителями Петербурга, как известно, были кораблестроители и моряки. И селились они, можно сказать, рядом с работой, то есть подле будущего Адмиралтейства, за что и прозвали их слободу — Морской.

Сегодня на память о Морской слободе нам остались лишь названия двух блистательных улиц — Большая Морская и Малая Морская. Кстати, некоторые жители до сих пор называют это место Морской слободой.

Валерий Попов,председатель Союза писателей Санкт-Петербурга: 

«Очень приятно жить в Морской слободе. Здесь появились первые избушки строителей, которые на Адмиралтейской верфи строили корабли. При Петре I здесь уже кипела жизнь. Я оказался в самом сгустке, в самом начале петербургской истории».

Ирина Тайманова,заслуженный деятель искусств России: 

«Существую такие магистрали, я бы сказала, дорожные каналы, которые составляют сердце города. Они похожи на сосудистую систему. Вот они идут к нашему сердцу и оставляют глубокий след.Большая и Малая Морская — это как две реки. Одна побольше, другая поменьше. Они на протяжении всей моей жизни несут нас к сердцу города — Невскому проспекту. И мы — как лодочки, качаясь, плывем по этим двух рекам». 

Однако плывём по ним, плывём, а моря не видать. Недаром издавна говорят: «Ни в Малой, ни в Большой капли нет воды морской».

Алексей Ерофеев,краевед:

«Еще наш замечательный ленинградский писатель Лев Успенский удивлялся, что только в Петербурге может быть такое, чтобы Морская улица не выводила к морю. Такого больше нет нигде». 

Ольга Калашникова,историк искусства: 

«По Морским пробегал — моря не видал», потому что моря никакого и не было. Но центр или предполагаемое место дворца связывались с верфью через эту территорию двумя улицами, которые сразу же одновременно были проложены, но улицами по сути не являлись — дороги такие…»

В Морской слободе был Мытный двор на Мойке (Мытный ― от уже устаревшего слова «мыт» — пошлина: мытные дворы выполняли таможенную функцию), был и Морской, в общем, жизнь здесь кипела.

Но в 1736 году начались пожары, и Морская слобода полностью сгорела. На месте же Мытного двора и рынка было решено построить Гостиный двор, в связи с чем Большую Морскую стали называть Большой Гостиной.

Алексей Ерофеев,краевед:

«От слободы уже, конечно, ничего давным-давно не осталось, потому что появились самая, наверное, аристократичная улица — это Большая Морская и соседняя с ней Малая Морская улица. Довольно продолжительное время у этой улицы не было современной нечетной стороны, потому что это был Адмиралтейский луг, и она уже стала застраиваться значительно позднее, чем четная сторона современной Малой Морской улицы».

В 1754 году на территории бывшей Морской слободы был возведён временный деревянный Зимний дворец для императрицы Елизаветы Петровны, и, естественно, ближе ко двору стремились селиться представители дворянства и купечества. И бывшую Морскую слободу стали называть — Купеческой.

Уже в начале XIX века Большая Морская — это улица роскоши, улица самых дорогих магазинов и знаменитых, увековеченных классиками ресторанов ― «Талон», «Кюба». «Нет Петербурга без Кюбá!» — писал поэт Серебряного века Николай Агнивцев.

И, что интересно, уже ближе к концу XIX века Большую Морскую в народе начинают называть Бриллиантовой, и это, конечно, неспроста: Морские улицы облюбовали ювелиры. И самый знаменитый из них ― конечно же, Карл Фаберже.

Ольга Калашникова,историк искусства:

«Богатство этого здания заставляло трепетать. Благодарю тому, что весь первый этаж занимал роскошный ювелирный магазин, название «Брильянтовая» закрепилось; в конце XIX века сюда переместиться крупные универмаги и, которые торговали роскошью, то есть очень дорогими предметами».

Каждый дом на Морских улицах — это многослойная история, но, пожалуй, вот это место ― на пересечении Большой Морской и Невского ― особенно ею насыщено. Ленинградцы, конечно, помнят, что здесь находился замечательный кинотеатр «Баррикада», а гораздо раньше, до 1931 года, кинотеатр назывался «Светлая лента», там тапером на немых картинах подрабатывал студент консерватории Дмитрий Шостакович. 

А ещё раньше в этом здании располагался знаменитый Дом искусств ― ДИСК, как его называли… Ему был посвящён роман Ольги Форш «Сумасшедший корабль».

Валерий Попов,председатель Союза писателей Санкт-Петербурга: 

«Главный писательский Дом — это «Сумасшедший корабль» на Мойке, после революции здесь сделали коммуналку для литераторов. В этом доме жили и Зощенко, и Гумилев, и Грин, и Мандельштам. Рядом жила Одоевцева, в конце жизни она переехала на Невский, 13. У нее был великолепный салон, дух Серебряного века она принесла. Старалась продолжить традиции в литературе и жизни». 

А надо сказать, что разные участки Морских улиц в разное время имели своё название, например, участок от Арки Главного штаба до Невского проспекта именовался когда-то как Луговой Миллионный. А в 1918 году Большая Морская получила имя Александра Герцена. Малая же ещё задолго до революции была переименована в улицу Николая Гоголя. Исторические названия к ним вернулись лишь в 1993-м году.

Ирина Тайманова,заслуженный деятель искусств России: 

«Улицы живут подобно людям, у которых сразу три имени — Анна-Мария-Франческа, допустим.  Они не путаются в них по жизни. Я узнала эти улицы, когда они еще носили имена Герцена и Гоголя. Но, если изначально, до моего рождения, они были Морскими, то оставим им права носить их девичьи фамилии».

Текстильный институт — это одно из старейших учебных заведений России, хотя по архитектуре этого не скажешь. 

Алексей Ерофеев,краевед:

«Сейчас у Текстильного института другое название. Но все равно его называют по старинке «Тряпочкой». Это здание начали строить еще в дореволюционные годы. Но оно встретило революцию недостроенным. В народе оно получило название «Кошкин дом», потому что там поселились в начале 20-х годов бездомные кошки. И до сих пор некоторые величают это здание именно так».

А рядом, на углу Малой Морской и Кирпичного переулка, уже в новые времена был открыт наземный вестибюль станции метро «Адмиралтейская», строительство которого вызывало в своё время много споров.

Ирина Тайманова,заслуженный деятель искусств России: 

«Именно в том доме, где жила моя семья, построили метро «Адмиралтейская», и, я думаю, что это прекрасно, потому что когда-то разбомбленный войной угол стал новым».

Теперь этот угол — самый живой и многолюдный.

И всяк заметит, что Малая Морская — и есть малая: идёт она до Исаакиевской площади. А вот Большая Морская, торжественно выплывающая из-под Арки Главного штаба Эрмитажа, уходит вдаль, сливаясь с набережной реки Мойки и окончательно прощаясь у Крюкова канала». 

Ольга Калашникова,историк искусства: 

«Для меня Большая Морская заканчивалась всегда в Почтамтском переулке. С одной стороны — музей Набокова, с другой стороны — ДК связи, но еще же — Союз Композиторов, но еще же — Союз архитекторов. Это вообще улица поощрения художеств».

И на этом здании на Большой Морской так и написано: Императорское Общество поощрения художеств. И кто здесь только ни поощрялся!.. Великие имена связаны с этим домом. А на фотографии 1912 года мы можем увидеть великолепную скульптуру, украшавшую когда-то это здание ― «Торжествующий Гений». 

Где он парит сейчас — неизвестно. И торжествует ли?..
Известно лишь, что сегодня этот дом принадлежит Союзу художников.
Большая Морская и Малая ― две улицы, две сестры, две соперницы, а вот какая из них краше ― вопрос.

Алексей Ерофеев,краевед:

«Малая Морская — очень интересная улица. В первом доме, который стоит между Невский проспектом и Кирпичным переулком, жил Н. И. Вавилов. Более полувека, по-моему, жила там Н. М. Дудинская. Дом банкира Вавельберга, в котором долгие годы были кассы Аэрофлота, — тоже знаменитейший дом. В доме № 21 по Большой Морской жил Н.В. Гоголь. Наконец, «Пиковый перекресток», ресторан Дюме, дом Пиковой дамы, дом, в котором Петр Ильич Чайковский провел последние дни. История Малой Морской едва ли не более интересная, чем история Большой Морской».

В конце XIX века на Морских улицах один за другим стали появляться банки ― Азовско-Донской коммерческий банк, Русский торгово-промышленный, здание которого и сегодня поражает своей величественностью. 

Валерий Попов,председатель Союза писателей Санкт-Петербурга: 

«Гений модерна М. М. Перетяткович на Большой и Малой Морской построил здания для банков. Эти два банка эпохи модерна, эпохи эклектики — как два венецианских или флорентийских палаццо — будят фантазию, поднимают дух». 

А в здании Азовско-Донского банка (и многие наверняка это помнят) в ленинградское время находился Центральный телеграф.

Ирина Тайманова,заслуженный деятель искусств России:

«Конечно, Центральный телеграф — это нити, которые связывали горожан и друг с другом и со всей страной».

«Нити связи» были и здесь ― вот этот внезапно возникающий среди классических зданий конструктивизм был когда-то Домом культуры и техники работников связи.

Валерий Попов,председатель Союза писателей Санкт-Петербурга: 

«Именно туда мы ходили на танцы. Мы шутили: «Идем в Дом Связи». И там такой барский человек с зачесом со своей женой показывал, как нужно танцевать танго. Место было очень манящее». 

Многие это знают, что на месте Дома Культуры в своё время стояла немецко-реформатская церковь, которая, увы, в советские времена разделила судьбу многих храмов. Сама же архитектура здания Дома Культуры своей необычностью и экстравагантностью вызывает и по сей день изумление.

Ольга Калашникова,историк искусства:

«Это было по-настоящему футуристичное здание, вид с этого места открывается потрясающий, скульптурные композиции очень интересные. Если хотите, это фэшн, это роскошь и это альтернативная культура, потому что ДК, конечно, у нас связан, прежде всего, с выступлениями ленинградского рок-клуба; в это же время или позднее появилась дискотека «Курьер», на которой даже те, кто на дискотеки не ходил (и даже я), все равно один, два раза бывали».

А ещё молодёжь любила собираться в кафе «Погребок», что когда-то был на Малой Морской улице. 
Морские улицы… В прошлом они были и мастеровыми, и купеческими, и разночинными, и аристократическими, и богемными… Какие же они сегодня?

Алексей Ерофеев,краевед:

«И Малая Морская, и Большая Морская сохранили выдающиеся памятники архитектуры, в том числе рядовой. Но в целом парадная начинка все-таки исчезла. Это непрогулочные улицы — прогуливающихся и любующихся Петербургом барышень с юношами не увидеть. Это сегодня скорее деловые улицы: здесь происходит больше деловых встреч, чем прогулок».

Ирина Тайманова,заслуженный деятель искусств России:

«Население Морских очень разнообразное, но больше всего здесь все-таки живет людей, связанных с культурой Ленинграда».

Валерий Попов,председатель Союза писателей Санкт-Петербурга: 

«Я считаю, что это лучше место. Здесь сочетается имперская роскошь с морским, трудовым духом. Любимый коктейль мой. Здесь пахнет морем. На Малой Морской холоднее, чем на Большой — ты приближаешься к морю. Вот пройдешь 10 метров и чувствуешь, что ты идешь к морю».

Но сегодня уже ничто, кроме названий двух этих улиц, не напоминает о Морской слободе. Но они — как скрепы истории, которые не дают нам забыть: кто мы и откуда.

Смотрите программу «Морская слобода» на сайте телеканала «Санкт-Петербург».